Taip aukštai virš pasaulio: Kailašas-Mansarovaras daugeliui yra didžiausias piligrimystės taškas

Žvilgsnis į aukštą Šivos gyvenamąją vietą pelnomas sunkiai. Nepaisant lėktuvų, sraigtasparnių ir pliušinių autobusų, tai yra sunki kelionė. Pakeliui esantys viešbučiai ir užeigos suteikia beveik visus patogumus, tačiau tai, ko jie neišduoda, yra imunitetas nuo didelio aukščio ligos ir vien deguonies trūkumas.

Kailašas MansarovarasRajkanya Vyas iš Jodhpur, kuri nekalba, kol neišsimaudo. (Nuotrauka: Anmol Purohit)

Sveiki atvykę į Viešpaties Šivos buveinę. Malonus ir minkštas širdis Bholenath gyvena šioje kalvos viršūnėje vakarų Tibete, 6 638 metrų (21 778 pėdų) aukštyje. Tai vieta, kur Šivas (laimė) ir Prakriti (gamta) visada yra pasinėrę į šokį. Iš tikrųjų tie, kurie tai matė, patvirtins gilaus pasitenkinimo jausmą žiūrėdami į Kailasą.



Kelionė į Kailasą-Mansarovarą yra didžiausia piligriminė kelionė. Tačiau, nepaisant lėktuvų, sraigtasparnių ir pliušinių autobusų, tai yra sunki kelionė. Pakeliui esantys viešbučiai ir užeigos suteikia beveik visus patogumus, tačiau tai, ko jie neišduoda, yra imunitetas nuo didelio aukščio ligos ir vien deguonies trūkumas. Tokie pakrančių rajonai, kaip šis rašytojas, keikia taršą savo metro, bet bent jau gali kvėpuoti. Kai einate į šiaurę, staiga oro ima trūkti.

Kelionę pradedate nuo Katmandu Nepale. Tačiau paskutinis atspirties taškas yra Nepalgunj, už valandos skrydžio. Siauras kūnas „Boeing 737“ skrenda į šį miestą, kuris yra žemesnis už Katmandu ir yra vienas karščiausių pietiniame Terai regione. Scena oro uoste - chaotiška. Kasdien susirenka nuo dviejų šimtų iki 300 piligrimų, skrendančių į Simikot (2818 m, 9 246 pėdos) šiaurinėje Nepalo dalyje. Skrydžiai kyla tik tuo atveju, jei vėjas ir oro sąlygos yra tinkamos tiek Nepalgunj, tiek Simikot.



Į Simikotą skrenda 19 vietų Dornier, kuris atstumą įveikia per 45 minutes. Kiekvienas keleivis turi lango sėdynę, o kovo-balandžio mėnesiais nustojus snigti, galite pamatyti snieguotas viršūnes. Žemiau jų yra gražios pušys ir spygliuočių medžiai, įsiterpę į tamsiai žalią krūmą. Be to, žinoma, tik šlaitai ir skvarbios viršūnės.



Simikot yra šiauriniame Nepalo gale, ribojasi su Tibetu. Tai yra dvigubai aukštesnis Katmandu aukštis, ir čia jūs pradedate jausti lėtą, pulsuojantį skausmą pakaušyje. Kelionių organizatoriai visiems piligrimams siūlo „Diamox“ (acetazolamido) tabletes. Dornieriai pakyla ir nusileidžia ant trumpo, juodos spalvos kilimo ir tūpimo tako. Šalia kilimo ir tūpimo tako yra nedidelė įlanka, kurioje kas 10–12 minučių nusileidžia ir pakyla maždaug keliolika sraigtasparnių.

Tai paskutinis skrydis kelionėje ir užtruksite 20 minučių iki Hilsa-taško, esančio Nepalo šiaurės vakarų gale. Sraigtasparniai nusileidžia prie upės. Trapus senas geležinis tiltas per gurgiančią upę nukelia į Kinijos kontroliuojamą Tibetą. Mažoje palapinėje per tiltą kinų tarnautojai tikrina grupių kelionės leidimus ir pasus. Ponas Dongas, apsirengęs krakmoluota uniforma, dar kartą patikrina jūsų pasą ir gano į laukiančius autobusus 35 kilometrų kelio į Taklakotą.

Kailash MansarovarKailašo vaizdas iš arti, iš šiaurinio požiūrio. (Nuotrauka: Aarush Manchanda)

Kelionė į Taklakotą (dabar Burango miestas) atveria akis. Už kelių kilometrų į Tibeto autonominį regioną (Kinija) autobusai sustoja prie aukštų sienų pastato. Jūs nežinote, kaip tai vadinama, bet galite pamatyti, kaip dirba Kinijos policija. Visi krepšiai yra iškloti kelio pusėje, o keleiviai paprašė atsistoti už savo daiktų. Uniformuoti kinai mūvi pirštines ir tikrina kiekvieno maišelio turinį. Nešiojantieji fotoaparatus turi juos atiduoti, o inspektoriai peržiūri visas jose saugomas nuotraukas.



Šūkis yra Dalai Lama. Kinai vis dar yra jam paranojiški, praėjus 60 metų po to, kai jis pabėgo į laisvę Indijoje. Viena kamera suteikia Nobelio premijos laureato atvaizdą. Pažeidžiamas gabalas siunčiamas į saloną pastato viduje; pareigūnai baigia patikrinimą ir prašo keleivių atsistoti į vietas.

Vieniša moteris, kurios fotoaparatas turėjo to vyro atvaizdą, priversta stovėti saulėje, o pareigūnai kas minutę apžiūri jos kamerą salone. Kelionės vadovas įlipa į autobusus ir mosteli storą pirštą, buvau įspėjęs ištrinti kiekvieną Dalai Lamos nuotrauką, bet ... Po 25 minučių tylos smeigtuku kamera grąžinama. Karavanas vėl pakyla tyloje. Netrukus pasigirsta keli balsai, klausiantys: „Kas yra šis Dalai Lama? Ir burtas sulaužytas. Tie, kurie apie jį niekada nebuvo girdėję, nori sužinoti daugiau. Tiek apie kinų cenzūrą.

Mūsų grupė užsuka į didžiulį Taklakoto viešbutį. Tai nuostabi vieta, nesvarbu, kad tualetas yra toks smirdantis kaip Indijos geležinkelio stotis. Išdalijama daugiau „Diamox“ tablečių, o kitą rytą sėsite į naują autobusų komplektą, važiuojantį nuo Taklakoto iki Rakshas Tal ežero, paskui Mansarovaro ežero ir, galiausiai, iki Kailašo kalno bazės. per vieną dieną. Jūs einate nuo 4590 metrų (15 060 pėdų) pakilimo Taklakote iki 4 755 metrų (15 600 pėdų) ties Mansarovaru ir 6 638 metrų (21 778 pėdų) prie Kailašo kalno. Žinoma, sustojate maždaug nuo 1500 iki 1800 metrų (5 000–6 000 pėdų) žemiau piko.



Viešbutis „Kailash“ bazėje yra geras, tačiau vonios kambariuose nėra nei maišytuvų, nei dušų! Kitą rytą, laukdami „King-Long“ autobusų artimiausiam žvilgsniui į Kailašo kalną, klausiate Tibeto taksi vairuotojų apie Kailasą. Jie rodo į debesis dengiančias viršūnes ir sako: „Chuppi-gelo“, o po to pučia rankas, norėdami pasiūlyti, kad kai debesys praskaidrės, pasirodys didingas kalnas. Iki tol Šiva pasislėps už debesų šydo. Po dešimties minučių debesys nupučia ir atskleidžia Kailašo kalną. „Ooh“ seka „Aahs“ ir, kaip ir senovės japonai, Indijos piligrimai išmuša mobiliuosius telefonus ir spustelėja.

„King-Long“ autobusai (juos atmetė Geriausios Mumbajaus įmonės) greitai įveikia 12 km iki paskutinio judančio taško, leidžiamo netoli Kailašo. Tačiau tai dar toli nuo piko. Čia yra „Yama Dwaar“, maža į šventyklą panaši struktūra, kurioje nėra dievybės. Jūs turite įeiti ir atlikti tris apvažiavimus aplink šias mirties duris. Kai baigsite, žinosite, kad kai ateis jūsų laikas, „Yama Doot“ jūsų netrukdys. Tiesą sakant, jis netgi gali būti malonus ir padaryti jūsų paskutinę kelionę patogią! Tai taip pat vieta, kur norintys padaryti Kailašo parikramą atskirti nuo kitų. Azartiškesni pradeda pėsčiomis arba samdo ponius.

Kailash MansarovarTibetietis pozuoja šalia savo tvirto ponio. (Nuotrauka: Aarush Manchanda)

Kaip ir Aarush Manchanda, kardiologas iš Sidro miesto, Juta, ir jo žmona Nupur, taip pat gydytoja. Jie jodinėja poniu ir nakvoja Dhirapuke. Pirmos dienos žygis nėra sunkus. Bet antrą dieną sninga visą dieną. Žemė po kojomis tampa slidi, o tai pabrėžia riziką. Bet jie keliauja kartu. Trečia diena yra lengvesnė ir jo 14 -os žmonių grupė (iš 41, kuri pradėjo iš Katmandu) sugeba užbaigti Kailašo kalno parikramą. Daugelyje grupių tai yra pastovu: tik 20–25 proc. Piligrimų sugeba daryti tai, kas realu, o kitus lėtina su deguonimi susiję klausimai. Manchanda nešioja savo amerikietišką „Verizon“ telefoną su tarptinklinio ryšio paslaugomis ir tarptautiniu duomenų planu - kai jis kerta sieną, jis persijungia į „China Mobile“. Tačiau jo Delyje ir Nepale pirktos SIM kortelės Tibete neveikia. Jis skambina balsu tėvams iš „Yama Dwaar“, bet nevykdo vaizdo skambučio.

Kai pasiekiau šiaurinį veidą ir turėjau savo darshaną, įvyko stebuklinga akimirka. Aš buvau akis į akį su savo Šiva. Norėjau, kad tai patirtų ir mano tėvai. Taigi aš paskambinau „FaceTime“ - ir jie galėjo pamatyti Kailashą ir turėti darshaną! Visa mano šeima turėjo darshaną. Dhirapuko viršuje, tiesiai į šiaurę, tai buvo puikus ryšys ir aiškios vaizdo konferencijos!

Tarp piligrimų yra vyriausiasis kunigas Ramprasadji Maharaj iš Bada Ram Darbaar Chand Pole mieste Jodhpure, Rajasthan. Jis vadovauja 25 pamaldžių žmonių grupei, daugiausia Sonis ar auksakaliai. Tačiau jis turi pasukti atgal ties pusiaukelės riba, nes jo pagrindinis globėjas (jagmanas) susirgo ir negali toliau eiti į kalnus. Jiedu greitai pervežami atgal į Taklakotą, o paskui į Katmandu.

Grupėje taip pat yra Maharaštros Tulazapur Bhavani šventyklos vyriausiasis kunigas Samadhan Kadam. Jis baigia piligriminę kelionę ir netgi pradeda parikramą pėsčiomis nuo Yama Dwaar. Tačiau ji sutrumpinta, nes kinai nenori per daug piligrimų kitoje Kailašo kalno pusėje, kur tibetiečiai švenčia savo pilnaties šventę. Yra Uma Giramkar, kabaddi žaidėja, sportuojanti su marškinėliais ir kelnaitėmis, o visi kiti turi tris šiltų drabužių sluoksnius, ilgą, šiltą paltą, gobtuvą ir pirštines. Ji tvirtina, kad gali sulaikyti kvėpavimą 90 sekundžių. 65 metų Rajkanya Vyas iš Jodhpur atsisako kalbėti nė žodžio, kol neišsimaudė-net kai temperatūra yra žemesnė nei užšalimo temperatūra ir nėra karšto vandens-ir baigė maldas.

Jie visi atvyksta į Yama Dwaar ir Kailash-Mansarovar ir grįžta namo gyvi, kad praleistų visą likusį gyvenimą, atgaivindami tas dieviškas akimirkas. Kaip ir Damayanti Patel, jogos mokytoja iš Mumbajaus, kuriai yra 60 metų ir kuri baigė ketvirtąją jaratą.

Prie šventų vandenų
* Pakeliui į Kailašo kalną yra keletas stebuklingų lankytinų vietų, ypač Rakshas Tal ir Mansarovaro ežeras. Pirmasis yra tas, kur demonai linksminosi. Antrasis - kur gyveno dieviškosios gulbės. Niekas nežino, kodėl saldus Mansarovaro vanduo, perpildytas į Rakshas Tal, pasidaro sodrus. „Rakshas Tal“ niekas nesimaudo, bet visi nekantriai laukia progos įžengti į Mansarovaro ežerą. Prie abiejų ežerų vėjas staugia kaip banza, todėl sunku vaikščioti.

* Viena teorija, besisukanti Rakshas Tal, yra ta, kad vėjas pūtė Raavaną iki pat Lankos, kai jis pradėjo trokšti gražaus Parvati.

* Šventas panardinimas Manasarovare yra dieviška patirtis. Taškydama šiek tiek vandens ant veido ir galvos, stebiesi supermenais, kurie išdrįsta leistis toliau į ledinį šaltą vandenį.

* Trečias svarbus vandens telkinys yra Gauri Kund kitoje Kailašo kalno pusėje. Parvati čia maudydavosi. Vieną dieną tai darydama ji iš šlapios žemės pagamino į žmogų panašią figūrėlę. Tada vienas iš dievų įkvėpė gyvybę šiai figūrai - ir štai! Gimė lordas Ganešas! Taigi, istorija apie tai, kaip atsirado Ganeša, atsirado čia.

Anmol Purohit yra buvęs žurnalistas ir trokštantis rašytojas, gyvenantis Bombėjuje.