„Iš dykumos:„ Safari “striukės sugrįžimas“

Lengva būtų padaryti išvadą, kad safario striukė jau seniai praėjo prie jos derančių galvos apdangalų - šalmo su kauliuku. Taip siejama su Didžiojo baltojo medžiotojo stereotipu - su viskuo, kas rodo kolonializmą ir nykstančių gyvūnų žudymą, nei didelių pasirinkimų sąmoningesniais laikais, - kad sunku būtų įsivaizduoti, kad jis turi vietą mada .



Vis dėlto jis periodiškai nuskausto iš krūmo, kad galėtų pareikšti: dizaineriai Tedas Lapidusas ir tada Yvesas Saint Laurentas'as padarė tai elegantišką 1960-ųjų pabaigoje (1967 m. Afrikos Saint Laurent kolekcijoje iš pradžių buvo išrastas stilius moterims), o Rogeris Moore'as pirmoje išvykoje sportavo kaip Džeimsas Bondas „Live and Let Die“ (nors ir tamsiai vilnonėje), o tradiciškesniame kreme ar įdegyje - dar trijose „Bond“ filmų serijose. Moore'as iš tikrųjų padėjo populiarinti stilių - ne mažiau kreminės zomšos - prieš Bondą, atlikdamas vaidmenį „Įkalbinėtojai“.

Rogeris Moore'as kaip Jamesas Bondas, vilkintis safario striukę filme „Žmogus su auksiniu ginklu“ (1974)

Šiose fantazijose, žinoma, striukė - šis lengvas, atsparus stilius, pasižymintis atvira apykakle, epauletėmis, diržu ir keturiomis dėklų klostės kišenėmis - tiko egzotiškesnėse vietose. Paveikslėlis dėvi vieną savo vietinėje gatvėje - net ir iš vyriško prekės ženklo, tokio kaip „Dunhill“, „Ralph Lauren“ ar „Richard James“, ir tai jau kitas dalykas.

Ir vis dėlto safario švarke yra kažkas neapsakomai šaunaus, net jei jis yra labiau miesto safaryje. Taip, jis eina kaip pantera išilgai ribos tarp stovyklos ir mačo - į buvusią grupę būtų įtrauktas Kennethas Halliwellas, kuris, kaip pažymėjo jo mylimasis Joe Ortonas, „atrodė taip, lyg jis darytų numerį, pavadintą„ Džiunglių būgnai “ jo safario striukė) “, ir tie gatvės šurmulininkai, kurie visada atrodė dėvintys safarinę striukę Starsky ir Hutch. Pastarojoje grupėje būtų vyrai, kurie nešiojo stilių bet kuriame pokario filme, paremtame Afrikos nuotykiais, nuo kelio iki Zanzibaro (1941), „Safari“ (1956), iki Hatari! (1962). Ką dar dėvėtų pats ponas Macho, Ernestas Hemingway, eidamas į savo medžioklės keliones?



Vėlgi, buvo prieškario laikas, kai, jei žmogus buvo pakankamai turtingas, kad galėtų nuvykti į tolimas vietas, tokias kaip Afrika, tada safario striukė buvo tai, ką žmogus turėjo pasibelsti. Tai padarė Edvardas VIII 1920-aisiais. Tai padarė ir Winstonas Churchillis.

Velso princas jau seniai mėgaujasi safariška striuke tropikų sąlygomis

Ir tikrai nenuostabu. Safari striukė yra ypač praktiška aprangos forma, kuri iš tikrųjų yra karšto oro klasikinio karinio drabužio - lauko striukės - versija; paimkite tą patį švarką ir padarykite jį iš vaškuotos medvilnės, ir tai yra bandomoji dviratininkų striukė iš tokių kaip Belstaff ar Barbour. Klasikinė versija yra tokios smėlio smėlio spalvos - kaip ir chaki , kurių vardas iš urdų yra „dun spalvos“ - tai tam tikra paprasta maskuotė, tuo pačiu slepiant purvą. Medvilninio gręžimo, lino ar atogrąžų pynimo mišinyje jis gerai kvėpuoja kaitrioje saulėje ir atogrąžų sąlygomis. Diržas įsitraukia į striukę, padėdamas užtikrinti, kad dėvėtojas nesusigaudytų savo drabužiuose atsisukęs su supykusiu buliumi drambliu, jei vienas iš tų atsitiktinai apiplėšė minėtą gatvę. Visos šios kišenės leidžia jam lengvai keliauti, o tai savo ruožtu užtikrina, kad jis galėtų laikyti šautuvą pasirengęs šaudyti. Arba, žinote, turi kur dėti savo telefoną ir kortelės turėtoją.

Iš tiesų kurį laiką septintajame dešimtmetyje safario striukė - dėvima prie derančių kelnių, kaip dalis safari kostiumo - tapo tropinės Indijos atsakymu į oficialų verslo kostiumą. Natwaras Singhas, tada jaunas diplomatas, prisiminė grįžusį iš JT prisijungti prie ministrės pirmininkės Indiros Gandhi sekretoriato su šešiais kolegomis. 'Septyni iš septynių iš mūsų vilkėjo safari kostiumus - tokie jie buvo įprasti', - pranešė jis. Indijoje iškiliausias laikmečio kriketas Sunilas Gavaskaras taip pat juos modeliavo reklamose.

Šiuolaikinė Brunello Cucinelli zomšinė safario striukė



Tačiau šiandien „safari“ striukės nešiojimo paslaptis yra būtent ne galvoti apie tai kaip apie išmanų drabužį, o šiurkštus ir tvirtas drabužis, tinkantis vyrams, kuriems patinka jų apranga. Dėvėkite pritaikytą ir nepaliestą safario švarką - su petnešomis ir kelnėmis su nedideliu smūgiu - ir jūs tikrai rizikuojate įžengti į užeigą. Dėvėkite vieną suglamžytą ir sumuštą - virš chambray darbiniai marškiniai arba balti marškinėliai , su džinsų „selvedge“ pora - ir paprasčiausiai atrodai pasiruošęs viskam. Safario striukė praranda tas „Great White Hunter“ konotacijas ir tampa vasaros lauko striukės versija. „Safari“ reiškia „kelionė“, o čia yra idealus drabužis, kurį galima dėvėti. Tai puiki kelioninė striukė: patogi, kišeninė ir su amžiumi gerėja.

Galbūt tik viena safario striukės versija yra blyški, ir tai yra trumpų rankovių dizainas. Žinoma, tai yra visiškai prasminga, jei jūs iš tikrųjų dalyvaujate safaryje - ir galite tvirtai laikyti savo liežuvį skruoste -, tačiau visais kitais atvejais yra kažkas pernelyg „puošnios suknelės“. Nebent, žinoma, jūs esate Stewartas Graingeris karaliaus Saliamono kasyklose ir vaidinate personažą Allaną Quartermainą, savotišką Jamesą Bondą prieš Jamesą Bondą. Ir tada, gerai, tai atrodo visiškai blogai.